KAJIAN BATIK MAJAPAHIT ERA SEKARANG DI WILAYAH MOJOKERTO DENGAN PENDEKATAN ETNOGRAFI
KAJIAN BATIK MAJAPAHIT ERA SEKARANG DI WILAYAH MOJOKERTO DENGAN PENDEKATAN ETNOGRAFI SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Melengkapi Gelar Sarjana Seni Rupa Jurusan Kriya Seni/ Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa Disusun Oleh Niken Wijaya C0908027 FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user
2012 commit to user
commit to user
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Niken Wijaya Nim : C0908027 Jurusan : Kriya Seni / Tekstil Fakultas : Sastra dan Seni Rupa
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini berjudul Kajian Batik Majapahit Era Sekarang di Wilayah Mojokerto dengan
Pendekatan Etnografi benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan
merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima atas perbuatan tersebut.
Surakarta, 26 Juli 2012 Yang membuat pernyataan,
(Niken Wijaya)
commit to user commit to user MOTTO “Seribu Orang Berjiwa Tua Hanya dapat Bermimpi, Satu Orang Berjiwa Muda dapat Mengubah Dunia”
Bung Karno commit to user PERSEMBAHAN
Ayah, Bunda, Kakak-kakak beserta seluruh keluarga tercinta
Kata Pengantar
Alhamduli llahhirobil’alamin puji syukur penulis kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah serta kelancaran yang telah diberikan terhadap penulis dengan berbagai aral rintangan dan hambatan yang akhirnya dapat dilalui.
Sehingga terselesaikanlah Skripsi ini yang berjudul Kajian Batik Majapahit Era
Sekarang di Wilayah Mojokerto dengan Pendekatan Etnografi. Dimana beberapa
bulan dilalui dengan kunjungan ke daerah tersebut yaitu Mojokerto, Jawa Timur, yang didahului dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan yang menyimpan berbagai peninggalan purbakala Majapahit yang berlanjut pada daerah-daerah di Mojokerto.
Pada satu kesempatan, terdapat beberapa fihak terkait yang mendukung berjalannya proses pengerjaan Skripsi ini hingga terselesaikan. Mulai dari perizinan, nara sumber dan fihak-fihak yang mendukung sehingga memberikan kelancaran proses pengerjaan dan penyelesaian tugas skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 1.
Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph. D selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn, selaku Ketua Jurusan Kriya Tekstil.
3. Setyawan, S.Sn , M.A selaku pembimbing I, yang selalu membimbing dan mengarahkan dari awal masuk di bangku perkuliahan sampai pada saat ini menunjukkan jalan untuk penyelesaian segala hambatan dan kekurangan yang harus disempurnakan sehingga mendukung skripsi selesai.
4. Drs. F. Ari Dartono, M.Sn selaku pembimbing II, dengan sabar selalu memberikan solusi di dalam kendala di tiap-tiap proses garap pengerjaan skripsi ini.
5. Drs. Aris Soviyani SH, M.Hum. selaku Kepala kantor BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) Jawa timur yang berlokasi di
commit to user Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur yang meberikan penjelasan dan keterangan terkait keperluan penelitian.
6. Edhi widodo selaku salah satu Arkeolog di Kantor BP3 Trowulan yang meberikan penjelasan dan keterangan terkait keperluan penelitian.
7. Supriyadi Selaku Budayawan dan pengrajin cor kuningan di daerah Trowulan, Mojokerto, Ibu Ernawati dan Ibu Hj. Heni Yunina Selaku pengrajin batik kota dan kabupaten Mojokerto, Toko Batik Majapahit, Rendi Wibowo, Dimas Dading Kalbuadi selaku informan yang memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan.
8. Segenap Dosen dan staff Kriya Seni/ Tekstil yang selama ini telah memberikan pengajaran dan dukungan kepada penulis di dalam mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Serta bapak Abdul Asngadi selaku bagian Administrasi di jurusan Kriya Seni / Tekstil yang selama ini juga telah banyak membantu dan mendukung kelancaran penulis di dalam masa pendidikan di bangku perkuliahan selama ini.
9. Alfin Layindra, Ihtisham Ali Hazara, selaku figur yang menginspirasi, memotivasi dan mensuport, serta Ika Utami Putri, Ratna Normalita Sari, Vinta Artistiyana R.N , Usman Soelaeman, Puput Rohmadi serta seluruh angkatan Jurusan Kriya Seni / Tekstil terutama angkatan 2008- 2009 yang tidak dapat disebut satu persatu.
commit to user
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii
PERNYATAANiv ……. ....................................................................................
MOTTO
v …………….. ...................................................................................
PERSEMBAHAN
vi …………….. ....................................................................
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
DAFTAR ISIix ……........ ................................................................................
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiv
ABSTRAK………………………………...………………………………... xv BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................
1 A.
1 Latar Belakang ..................................................................
B.
4 Rumusan Masalah .............................................................
C.
4 Tujuan ................................................................................
D.
5 Manfaat ..............................................................................
E.
6 Sistematika Penulisan ........................................................
BAB II KAJIAN PUSTAKA ...............................................................
7 Kerangka Fikir ...................................................................
13 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ...........................................
17 A. Lokasi Penelitian ............................................................... 17
commit to user
B.
Sumber Data ...................................................................... 17 C. Teknik Pengumpulan Data ............................................... 19 D.
Teknik Cuplikan ................................................................ 20 E. Validitas Data ................................................................... 21 F. Teknik Analisis Data ........................................................ 21
BAB IV KONDISI LINGKUNGAN BUDAYA MOJOKERTO 23
A. Lingkungan Sosial Budaya Mojokerto ....................... 23 B. Menelurusi Jejak Batik Majapahit .............................32 C. Pengrajin Batik di Mojokerto .....................................
46 D. Mengkaji Batik Majapahit Era Sekarang ...................
51
1. Pengrajin Batik Mojokerto dan Inspirasi Majapahit ... 52 2. Mengkaji Motif Batik Majapahit ..................................
59 a. Motif Tumbuhan .....................................................
59 b. Motif Lingkungan Alam .........................................
61 c. Motif Hewan ...........................................................
63 d. Peninggalan-peninggalan Majapahit ......................
68 e. Motif Gabungan ......................................................
82 3. Batik Majapahit sebagai Produk Budaya ......................
86 BAB V PENUTUP ..............................................................................
89 A. Kesimpulan ....................................................................... 89 B.
Saran-Saran ...................................................................... 91 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
93 LAMPIRAN ……………….. ......................................................................... 97
commit to user
commit to user
DAFTAR GAMBAR
38 if Sulur Gelang ....................................................................
if Batik Parang Mojo produksi Batik “Negi”. ....................... 61
43 if Batik Mojo produksi Batik “Negi” .................................. 60
42 imbol Surya Majapahit ..............................................................
42 elief pemandangan di Museum Trowulan .................................
41 ambar relief pemandangan .......................................................
40 ...............................................
40 if Sulur Gelang .....................................................................
39 if Sulur ..................................................................................
37 if Tumpal (Kiri) dan Tumpal ganda (kanan) .......................
37 if Roseta ...............................................................................
37 if Kawung 2 ............................................................................
if Kawung 1 ...........................................................................
36
35 ambar Kelopak Padma 2 ...........................................................
elopak Padma 1 ..........................................................................
25
Peta Situs Peninggalan Majapahit di daerah Trowulan.................
if Lerek Kali produksi Batik “Erna”. .................................... 63
if Alas Majapahit. .................................................................
64 Batik Wader Segaran produksi Batik “ Negi”............................. 65 Batik Sisik Geringsing ................................................................
66 if Mahkota Majapahit “Batik Erna”. .................................... 68 urya Majapahit ..........................................................................
69 urya Majapahit dari reruntuhan candi Majapahit di Trowulan ..
71 Bentuk lain dari Surya Majapahit ...............................................
71 ..................................
73 Sket Desain Kawung “Batik Erna”. ............................................ 74
Batik Candi Brahu 1 produksi Batik “Negi” ................................ 75
andi Brahu 2 produksi Batik “Negi” ........................................ 75
.................................. 76
apura Candi Bajang Ratu produksi Batik “Negi”..................... 77
apura Wringin Lawang1 produksi Batik “Negi” ...................... 78
apura Wringin Lawang 2 produksi Batik “Negi” ..................... 78
apura Wringin Lawang 3 produksi Batik “Negi” ..................... 79
Batik Perahu Layar produksi Batik “Negi” ................................. 80
Batik Kepeng Cina produksi Batik “Negi” ................................. 80 if Satrio Manah .....................................................................
81 if Mahkota Majapahit ...........................................................
82 Batik Carang Tabir Suryo produksi Batik “Negi” ...................... 83
if Teratai Surya Majapahit produksi Batik “Erna” ............... 85
Batik Lung Gapura produksi Batik “Erna” ................................. 85
commit to user
commit to user
DAFTAR TABEL Inventarisasi corak-corak relief candi peninggalan Majapahit ........
28 ftar pengrajin batik Kabupaten Mojokerto ..................................
47 Tabel 3 : Daftar pengrajin batik Mojokerto Kota ...........................................
47
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lembar Konsultasi ……………….. .............................................. 97
Lampiran 2 Lembar Konsultasi ……………….. .............................................. 98
Lampiran 3 Surat Izin Observasi 1 ……………….. ........................................ 99
Lampiran 4 Surat Izin Observasi 2 ……………….. ........................................ 100
Lampiran 5 Surat Izin Observasi 3 ……………….. ........................................ 101
commit to user
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Batik Majapahit era sekarang di wilayah Mojokerto menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian dirumuskan dalam tiga tiga pertanyaan: (1) Apa yang dimaksud dengan Batik Majapahit Era sekarang, (2) Bagaimana latar belakang sosial-budaya yang melandasi munculnya Batik Majapahit di Mojokerto pada masa sekarang? (3) Apa saja motif yang dikembangkan dalam Batik Majapahit era sekarang dan bagaimana makna yang ada di belakangnya?
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode dan pendekatan tersebut untuk merekam gambaran etnografis dan menafsirkan fenomena Batik Majapahit sekarang. Lokasi penelitian di Mojokerto dengan nara sumber pengrajin batik Mojokerto yang memproduksi Batik Majapahit, arkeolog Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, budayawan, dan peneliti yang peduli pada pelestarian peninggalan Majapahit.
Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: (1) Batik Majapahit adalah batik yang dikerjakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah bekas kerajaan Majapahit (Mojokerto) dan batik tersebut secara visual terinspirasi oleh peninggalan-peninggalan hasil dari kebudayaan Majapahit. Batik Majapahit ini masih dalam proses membentuk dirinya dalam arti masih dalam proses membentuk identitas, mencari ciri khas. (2) Latar belakang sosial-budaya munculnya Batik Majapahit di Mojokerto adalah dorongan maupun keinginan melestarikan warisan kebudayaan nenek moyang yang telah mencapai puncak peradabannya di masa kerajaan Majapahit. (3) Ragam motif Batik Majapahit era sekarang mulai dari motif tumbuhan seperti Bunga Matahari, Buah Mojo, Parang Mojo. Motif dari lingkungan alam seperti Lerek Kali. Motif binatang yaitu Alas Mojopahit, Batik Wader Segaran, serta Sisik Geringsing. Dan yang lebih menarik, motif dari peninggalan kebudayaan Majapahit seperti simbol Majapahit berupa ornamen berbentuk Surya Majapahit, patung yang menginspirasi kawung, serta percandian yang menhasilkan motif-motif batik candi seperti candi Brahu, Candi Tikus, Batik Gapura Bajang Ratu, Wringin Lawang, Perahu Layar yang terinspirasi oleh relief. Ada juga motif Kepeng Cina, Satrio Manah, Mahkota Majapahit yang merupakan benda-benda peninggalan Majapahit dan motif gabungan seperti Carang Tabir Surya, Teratai Surya Majapahit dan Lung Gapura Maja. Lewat visual motif yang diterapkan pada Batik Majapahit ingin mengkomunikasikan makna dan juga ingin mengingatkan kembali akan kebesaran peradaban yang telah dicapai Majapahit.
commit to user
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengakuan United Nation Educational Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) untuk batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawai (Masterpieces of the Oral and Intangible Cultural
Heritage of Humanity ) semakin mengukukuhkan batik sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari sejarah kebudayaan Indonesia. Sejak pengakuan ini daerah- daerah penghasil batik di Indonesia seperti menemukan momentum yang tepat untuk mengembangkan potensi batik yang dimilikinya. Sedangkan daerah yang masih dalam tahap menggali potensi batik berusaha mengembangkan batik yang berciri khas daerah mereka dan berusaha memunculkan kreasi baru produk batik. Salah satu batik yang berusaha dikembangkan dan digali kekayaannya adalah Batik Majapahit di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Meski Batik Majapahit sempat tenggelam dan hampir dilupakan. Saat ini, batik Majapahit mulai bergeliat lagi dan semakin banyak perajin batik yang melestarikannya (Kompas, 8/1/2012).
Batik Majapahit sendiri sampai sekarang belum banyak ditulis dan dikaji secara mendalam meski banyak bukti-bukti yang mengarah pada keberadaan batik Majapahit. Seperti yang dituturkan salah satu Arkeolog dan juga kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur, Aris Soviyani bahwa meski belum diketahui secara pasti sejak kapan batik masuk ke kerajaan Majapahit
commit to user
namun sudah diketemukan bukti-bukti telah hadirnya batik pada masa tersebut, yaitu adanya arca Raden Wijaya dalam Candi Ngrimbi yang menggambarkan sosok Raden Wijaya, raja pertama Majapahit (memerintah 1294-1309), memakai kain bermotif kawung. Pada saat patung tersebut dibuat tidak diketahui apakah kain tersebut sudah dikenal sebagai batik ataukah belum, hanya saja jika dilihat pada masa sekarang ornamen kawung pada patung tersebut adalah ornamen batik motif kawung.
Batik Majapahit adalah batik yang berada di kisaran wilayah petilasan kerajaan Majapahit, yang sekarang bertepat di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Batik Majapahit mempunyai akar sejarah yang panjang yang terkait erat dengan sejarah peradaban Majapahit. Seperti banyak tertulis dalam buku sejarah, Majapahit adalah ikon peradaban Jawa yang tidak hanya meninggalkan konsep- konsep politik dan kenegaraan (Slamet, 2005) namun juga banyak meninggalkan beragam seni dan budaya, termasuk gambar-gambar pada kain yang jika ditelusuri jejaknya bisa mengarah pada keberadaan batik (Holt, 2000; Sanento, 2001). Dari peninggalan-peninggalan ini, meski masih samar, kemungkinan besar masyarakat Majapahit sudah mengenal tradisi membatik (banyak ragam hiasan pada arca tersebut yang memperlihatkan motif-motif layaknya batik) walaupun tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan secara nyata.
Tradisi Batik Majapahit menjadi tonggak penting di bidang penciptaan batik. Seperti yang ditulis Yusak dan Anshori (2011) seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit maka banyak dari para pembatik keraton Majapahit yang meninggalkan wilayah Majapahit menyebar dan hidup di pusat-pusat perdagangan
commit to user
kawasan pesisir utara hingga Jawa Tengah. Meskipun mempunyai sejarah panjang, namun sampai sekarang batik Majapahit belum dikenal secara luas. Batik Majapahit tidak begitu populer di kalangan masyarakat umum dibandingkan dengan batik klasik yang bersumber pada perkembangan kerajaan Mataram (Surakarta dan Jogjakarta). Hal ini dikarenakan belum adanya penelitian dan pengembangan yang memadai tentang Batik Majapahit. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Majapahit lebih banyak dipusatkan pada peninggalan- peninggalan monumental: candi, makam, tempat pemandian, dan hunian pada abad ke 14-15 (Miksic, 2002). Padahal, dari survei dan penggalian arkeologis juga menemukan sisa-sisa kegiatan kerajinan berujud arca, gerabah, terakota, dan patung-patung kecil yang jika ditelisik lebih jauh bisa mengarahkan pada keberadaan tradisi batik Majapahit.
Berdasarkan penggalan-penggalan fakta di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam keberadaan Batik Majapahit di wilayah Mojokerto pada era sekarang. Batik Majapahit akan dikaji dengan pendekatan etnografi, yakni model penelitian antropologi yang mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya.
Seperti yang ditulis Suwardi, pendekatan etnografi berupaya mempelajari peristiwa budaya yang menyajikan pandangan hidup subyek yang diteliti sebagai pelaku budaya sehingga si peneliti akan banyak belajar dari pemilik kebudayaan dan sangat respek pada cara mereka belajar tentang budaya (Suwardi, 2003).
Dengan pendekatan etnografi, batik Majapahit diletakkan sebagai suatu produk kebudayaan di mana keberadaan batik tersebut tersebut tidak muncul begitu saja, namun ada konteks sosial-budaya dan sejarah yang melandasinya.
commit to user Penelitian Batik Majapahit dengan perspektif etnografi menjadi penting mengingat Batik Majapahit berada dalam pusaran kekayaan lingkungan material kebudayaan warisan Majapahit yang begitu kaya. Batik Majapahit akan menjadi investasi modal budaya. Hal tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi basis penciptaan kreatif di mana ekspresi kreatif, demikian menurut Smiers (2009), menjadi komoditas paling berharga di abad ke-21 ini.
B. Rumusan Masalah
Mempertimbangkan permasalahan di atas maka penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan mendasar yang terkait dengan Batik Majapahit, sebagai berikut: 1.
Apa yang dimaksud dengan Batik Majapahit Era Sekarang? 2. Bagaimana latar belakang sosial-budaya yang melandasi munculnya
Batik Majapahit di Mojokerto pada masa sekarang? 3. Apa saja motif yang dikembangkan dalam Batik Majapahit era sekarang dan bagaimana makna yang ada di belakangnya?
commit to user
C. Tujuan 1.
Memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan Batik Majapahit Era Sekarang.
2. Memberikan penjelasan mengenai latar belakang sosial budaya yang melandasi munculnya Batik Majapahit di Mojokerto pada masa sekarang.
3. Memberikan penjelasan perkembangan Batik Majapahit pada saat ini.
Sehingga memberi sedikit penjelasan juga mengenai sebab munculnya beberapa motif batif tersebut. Serta memberi pengetahuan mengenai apa saja ragam motif yang termasuk dalam batik Majapahit di Mojokerto pada masa sekarang ini.
D. Manfaat
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 1.
Keilmuan Memberikan sumbangan pengetahuan bagi bidang ilmu seni rupa, khususnya Kriya Seni/Tekstil, untuk selanjutnya dapat digunakan dalam kajian yang lebih mendalam.
2. Pihak Terkait
Memberikan masukan mengenai analisa perkembangan batik Majapahit pada saat ini serta membantu pemerintahan Mojokerto dan para pelaku batik Majapahit agar batik tersebut dapat dikenal secara
commit to user
3. Masyarakat Memberikan informasi mengenai perkembangan Batik Majapahit di Mojokerto pada masa kini bagi masyarakat setempat dan seluruh masyarakat negeri ini sehingga memberikan tambahan keberagaman warna dunia batik Indonesia.
4. Penulis Memberikan informasi mengenai perkembangan Batik Majapahit pada saat ini dan mengulasnya secara mendalam, selain sabagai kajian pemenuhan syarat untuk mata kuliah Skripsi sebagai study akhir dalam jenjang perkuliahan juga untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai perbendaharaan informasi.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada panduan penulisan skripsi Jurusan Kriya Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS. Penulisan skripsi dibagi menjadi lima Bab, yakni:
Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab II berisi Kajian Pustaka yang menguraikan landasan teoritik yang dipakai dalam skripsi juga berisi kerangka Teori yakni ancangan teori yang akan dipakai sebagai acuan di dalam menentukan metode penelitian yang dipakai, menganalisa permasalahan, juga sebagai
commit to user kerangka menyusun mengolah sajian data. Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang dipakai dalam pengumpulan data, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik cuplikan, validitas data, dan teknik analisa data.
Bab IV berisi hasil pengumpulan data dan sajian data yang disajikan dalam sebuah diskripsi yang berisi penjelasan lingkungan sosial-budaya Batik Majapahit, penelusuran jejak Batik Majapahit, potensi pengrajin batik Mojokertoyang mengembangkan Batik Majapahit, dan mengkaji batik Majapahit era sekarang dengan menelusuri motif-motifnya.
Bab V kesimpulan dan saran.
commit to user
BAB II KAJIAN PUSTAKA Batik adalah sehelai wastra yang dibuat secara tradisional dengan
beragam hias pola batik tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan menggunakan malam atau lilin batik sebagai bahan perintang warna. Suatu wastra dapat disebut batik bila mengandung dua unsur pokok yakni teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik (Santosa, 2002: 10). Sedang menurut Kalinggo, batik merupakan suatu hasil dari proses yang penjang mulai dari melukis motif hingga pada tahap akhir proses babaran dan yang menjadi ciri utama dari batik adalah di dalam proses tersebut menggunakan bahan utama berupa mori, malam (lilin), dan pewarna (Kalinggo, 2002: 2).
Di Indonesia batik tidak sekadar produk kain bermotif, tetapi lebih daripada itu. Batik menempati tempat khusus dalam dunia tekstil. Tidak ada kain yang menempati kedudukan khusus dalam kebudayaan seperti batik yang berisi begitu banyak simbol dan sarat makna baik dalam filosofi warna itu sendiri dan desain, dalam cara batik dibuat, bagaimana batik mengekspresikan jiwa dari orang-orang yang membuat dan memakainya, maupun nilai-nilai yang menjadi bagian dari peninggalan warisan budaya (Kerlogue, 2004: 1). Maka tidak salah jika batik menjadi salah satu produk budaya yang dianggap sebagai karya lokal genius bangsa Indonesia yang telah mendunia. Harkat dan martabat batik dipuji
commit to user
oleh Grolier Encyclopedia sebagai “world famous” dan mendapat apresiasi yang sangat tinggi bahkan ditempatkan pada tataran seni luhung (Sudjoko, 1998: 216- 217).
Sebagai teknik menghias kain sebenarnya batik bukan hanya ada di Indonesia. Hampir di seluruh belahan dunia mengenal teknik celup rintang ala batik. Namun, dunia mengakui bahwa batik Indonesia, lebih khusus Jawa, yang paling halus karena memiliki corak ragam hias paling kaya, teknik pewarnaan paling berkembang, dan teknik pembuatan paling sempurna dibandingkan batik dari daerah lain (Ninuk, 2000: 234). Dan, sudah sejak lama, beratus-ratus tahun silam batik telah menarik perhatian para peneliti asing seperti Raffles yang tertarik pada batik dengan mengulas secara terperinci proses batik yang kemudian ia tuliskan dalam bukunya yang sangat monumental
“History of Java” Vol 1. Dalam
buku tersebut Raffles menjelaskan teknik pembuatan batik dari proses pencelupan warna dasar, pemberian lilin batik sebagai perintang warna dengan menggunakan canting, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat kain batik (Raffles, 1978:168-170).
Dari penjelasan Raffles dapat diketahui bahwa penggunaan malam atau lilin membedakan batik yang sekarang dikenal dengan bentuk awal batik. Malam yang dipanaskan hingga mencair memberi peluang untuk menghasilkan beragam motif yang akan dibuat. Sebelum penggunaan malam untuk menahan warna, di Indonesia sudah dikenal “batik” dengan teknik lebih sederhana. Contoh dari teknik “batik” sederhana misalnya kain simbut di Banten dan kain sarita dan maa dari Toraja, Sulawesi Selatan. Pada kain simbut sebagai perintang warna dipakai
commit to user
bubur ketan yang dalam bahasa aslinya disebut darih. Proses ini dianggap sebagai proses yang lebih tua daripada pemalaman pada batik. Corak-corak kain simbut sangat sederhana, sesuai dengan peralatan yang dipakai, yaitu semacam kuas dari buluh kecil dan untuk mewarnai keseluruhan kain digunakan kuas dari sabut kelapa (Biranul dkk, 1997: 15-16).
Di samping kecanggihan teknik batik, para ahli dan peneliti juga tertarik dengan sejarah munculnya batik, penyebaran, dan perkembangannya. Dari sisi munculnya batik Antropolog Rens Heringa menyebutkan, meskipun bukti tertulis atupun bukti fisik tentang perkembangan batik pada masa awal belum ditemukan, mitos paling awal tentang batik sudah ada sekitar tahun 700 M. Mitos tersebut menyebutkan bahwa Pangeran dari pantai timur Jenggala dekat Surabaya bernama Lembu Amiluhur mempunyai seorang istri bernama Lembu Amiluhur (seorang putri bangsawan dari Coromandel, India) dan bersama dengan para dayangnya yang beragama Hindu telah mengajarkan menenun, membatik, dan mewarnai kain kepada orang-orang Jawa (Ninuk, 2000; Yusak dan Adi, 2011). Bukti tertulis tentang batik baru muncul ratusan tahun kemudian, yakni dalam sebuah naskah Sunda yang ditemukan di selatan Cirebon bertanggal 1440 Saka/1518 M. Kata batik belum tersebut di sana, tetapi yang ada kata tulis yang sejak itu lazim dipakai untuk menyatakan pembubuhan malam ke atas kain. Selain itu, disebut nama-nama teknik dari sembilan motif, yang beberapa di antaranya kemudian muncul kembali (Lombard, 1996:193).
Kemunculan dan perkembangan batik banyak dikaitkan dengan keberadaan kerajaan atau keraton di Jawa. Hal ini karena, seperti yang ditulis
commit to user
Lombard, hanya di Jawa saja ditemukan teknik batik dan teknik ini tidak ditemukan di daerah mana pun di Nusantara (Lombard, 1996:193). Maka tidak aneh jika batik selalu dikaitkan dengan kerajaan Jawa. Keraton atau istana tempat para raja Jawa bertahta adalah pusat kegiatan serta penyebaran kebudayaan dan raja mempunyai hak-hak istimewa dalam pembinaan kesenian (Edi Sedyawati, 2006: 221). Keraton inilah yang senantiasa memelihara, mengembangkan, dan menyantuni berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan pada masa silam, termasuk di dalamnya batik. Atau dengan kata lain keraton menjadi pelindung (patronage) batik. Batik-batik terbaik dihasilkan para artisan batik untuk raja sebagian karena wujud pengadian si seniman batik kepada Yang Maha Pencipta (Ninuk, 2000: 237).
Sumbangan keraton terhadap perkembangan batik bisa dilihat pada penghalusan ragam hias sesuai dengan tradisi keraton dan nulai-nilai dalam membatik yang dikaitkan dengan proses pencapaian kemurnian serta kemuliaan dalam rangka mengabdi dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Mahakuasa.
Melalui ini batik terwujudkan dalam ungkapan warna dan ragam hias yang halus (Biranul, 1997: 56-64).
Keraton yang selalu menjadi rujukan batik sampai saat ini adalah Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, Keraton Cirebon, dan Keraton Sumenep. Keraton-keraton tersebut, terutama Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, meninggalkan jejak-jejak pengaruh batik ke daerah-daerah di luar keraton dan juga menghasilkan produk batik yang sekarang disebut batik klasik (Santosa, 2002: 54-58).
commit to user Salah satu keraton atau kerajaan besar yang jarang disebut atau bahkan “dilupakan” dalam perkembangan batik adalah Majapahit. Padahal, dari bukti sejarah dan bukti tertulis dapat ditelusuri keberadaan batik Majapahit. Misalnya dari kitab Pararaton di mana batik telah disebut-sebut sebagai bahan sandang dan menyinggung motif gringsing dan ceplok sebagai motif hias batik. Jejak batik Majapahit juga dapat dilihat pada relief-relief candi seperti relief cerita Panji atau Ramayana yang menggambarkan adanya penggunaan kain batik dan kebaya yang dikenakan oleh para wanita juga pada patung-patung perwujudan raja dan permaisuri raja hasil karya seni patung Majapahit, batik sebagai busana istana sudah dilukiskan (Wiyoso, 2008). Begitu juga patung perwujudan Raja Kartajasa (Hayam Wuruk), raja pertama Majapahit, yang digambarkan sudah memakai kain dengan hiasan motif kawung, suatu motif hasil dari mengolah garis lengkung yang sulit diwujudkan jika menggunakan alat tenun. Dari patung tersebut sangat mungkin masyarakat Majapahit telah menggunakan kain batik sebagai bahan sandang (Supartono, 2002: 88).
Keyakinan bahwa batik lebih dahulu muncul di Jawa Timur diperkuat catatan GP Rouffaer yang menyatakan bahwa teknik membatik ini telah diperkenalkan di Jawa sekitar Abad ke-6 atau 7 dari pedagang India dan Sri Lanka (Lombard, 1996:193). Rouffaer juga melaporkan bahwa motif gringsing sudah dikenal pada abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Sumber lain yang lebih tua dari Jawa Timur, di Candi Penataran Blitar yang dibangun tahun 1194 oleh Raja
Crnga (Syrenggra) pada reliefnya menggambarkan tokoh yang menggunakan kain
commit to user
panjang bermotif kawung. Sedangkan di Candi Singasari, motif ukiran kain yang dikenakan oleh Pradjnaparamita, patung Budha dewi kebijaksanaan dari Jawa Timur sekitar abad ke-13 Masehi menunjukkan pola bunga rumit yang mirip dengan yang ditemukan pada batik Jawa tradisonal. Begitu juga dengan penemuan arca dalam Candi Ngrimbi dekat Jombang yang menggambarkan sosok Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, memakai kain batik bermotif kawung (Hasanudin. 2001: 14-15). Keberadaan batik Majapahit lebih dahulu dari pada batik Surakarta dan Yogyakarta dinyatakan oleh Veldhuisen bahwa Kerajaan Mataram menyatakan diri mewarisi budaya kerajaan Majapahit dan melanjutkan perkembangannya (Veldhuisen, 1993: 19). Begitu juga menurut Kalinggo dalam buku Bathik Sebagai Busana Dalam Tatanan dan Tuntunan, menyatakan bahwa jika dirunut dari sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, Keraton Surakarta masih mempunyai pertalian darah dengan Kerajaan Majapahit (Kalinggo, 2002: 3).
Di era sekarang ini Batik Majapahit muncul kembali. Munculnya Batik Majapahit dilandasi semangat untuk menggali potensi batik daerah Mojokerto dan berusaha untuk membuat batik sebagai ciri khas daerah. Dari hasil penelitian Ken Adhisti, salah satu alasan munculnya kembali Batik Majapahit dilatarbelakangi untuk mengenalkan identitas kota Mojokerto yang mempunyai sejarah dan warisan Majapahit (Ken, 2010). Munculnya batik Majapahit di Mojokerto sedikit banyak juga membawa polemik di dalam pengembangannya yakni berbenturan dengan pengemabnagan Batik Mojokerto yang juga ingin dimunculkan sebagai ciri khas daerah. Seperti yang ditulis Mita (2010) dalam laporan penelitiannya bahwa Batik Mojokerto tidak ada keterkaitan dengan kebudayaan Majapahit,
commit to user hanya saja sumber ide banyak mengambil dari peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit.
Tarik ulur dua kepentingan di atas sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana seni membatik di Mojokerto justru berangkat dari berkembangnya seni kerajinan di wilayah ini. Pembatik Mojokerto sendiri banyak yang tidak tahu apakah batik yang mereka kerjakan itu adalah asli digali dari Mojokerto atau justru motif-motif yang biasa mereka kerjakan itu berdasarkan pesanan konsumen sejak bertahun-tahun yang lalu. Oleh karenya sulit mengetahui asal-usul motif yang berkembang dan populer di Mojokerto saat ini. Masalah ini bukan hanya terjadi di Mojokerto saja, tetapi juga merupakan kendala yang dihadapi di daerah lain (Yusak dan Adi, 2011).
Bertahannya pengrajin Batik Majapahit mengerjakan motif-motif yang dianggap khas Majapahit memberi gambaran bagaimana tradisi Batik Majapahit bertahan di tengah arus kebudayaan kontemporer. Sederet motif yang dikembangkan seperti Gedheg Rubuh, Mrico Bolong, Gringsing, Surya Majapahit, Bunga Matahari, Koro renteng, Rawan Inggek, Bunga Sepatu, Kawung Cemprot, dan Pring Sedapur memberi gambaran bagaimana pergulatan kreativitas dalam batik dengan identitas daerah. Seperti diketahui masing-masing wilayah sentra batik biasanya memiliki ciri khas tertentu baik dari segi motif, goresan canting, warna yang dipakai, serta gaya motif yang itu semua bisa jadi hasil dari interaksi, melihat, meniru yang telah berlangsung sekian lama dan
commit to user berulang-ulang. Hasil dari proses ini menjadi ciri khas batik daerah, menjadi kearifan lokal.
Kerangka Pikir
Untuk menjawab penelitian ini, maka rancangan teori atau kerangka pikir yang dipakai dengan melihat Batik Majapahit sebagai representasi budaya dari masyarakat pendukungnya, yakni masyarakat Mojokerto. Konsep representasi ini menjadi penting dalam kajian budaya karena representasi menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya (Hall, 1997: 15-21). Dengan mengacu pada Hall, maka Batik Majapahit yang diteliti bukan sekadar sebagai produk estetis semata, tetapi Batik Majapahit dilihat sebagai teks budaya, sebagai representasi dari individu atau komunitas yang membawa pesan-pesan dan makna tertentu. Dengan cara pandang ini Batik Majapahit sebagai suatu fenomena kesenian dilihat sebagai sebuah teks. Sebagai sebuah teks, demikian menurut Heddy, maka fenomena seni tersebut dapat dibaca dan kemudian ditafsirkan (Heddy, 2000: 402).
Mempertimbangkan batik Majapahit sebagai teks maka ancangan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan etnografi di mana pendekatan ini memandang artefak, dalam hal ini batik Majapahit, dari kacamata manusia dengan menyoroti aspek-aspek budayanya. Etnografi sendiri merupakan bagian dari kajian antropologi yang secara holistik mendiskripsikan kebudayaan suatu masyarakat yang tujuan utamanya adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli atau masyarakat yang diteliti (Spradley, 1997;
commit to user
h.3). Metode etnografi memperlihatkan penghargaan yang tinggi dan terhadap masyarakat yang diteliti dengan diberi ruang untuk berbicara (Barrett, 1996:29). Hal ini sejalan dengan pengertian istilah Etnografi yang berasal dari kata ethno (bangsa) dan graphy yang berarti menguraikan atau menggambarkan (Suwardi, 2003:50).
Lewat kajian etnografi maka batik Majapahit akan dikaji dari sisi kebudayaan masyarakt pendukungnya, masyarakat Mojokerto. Sedang kebudayaan menurut A.L. Kroeber dan C. Kluchkohn, seperti yang dikutip Hari Poerwanto (2005), adalah keseluruhan pola-pola tingkah laku dan pola-pola bertingkah laku, baik eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol, yang akhirinya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda materi. Selain itu, C. Kluchkohn juga mengatakan bahwa dalam setiap kebudayaan manusia juga terdapat unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya universal; meliputi sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, dan religi. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa setiap unusur-unsur kebudayaan, misalnya kesenian, pada hakekatnya juga mengandung tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan artefak (Hari, 2005: 53).
Dalam arus pusaran kebudayaan di atas, Batik Majapahit dengan masyarakat pendukungnya tidak lagi dipandang sebagai karya batik yang kalah dengan batik-batik klasik yang lebih kuat pengaruhnya. Namun, batik Majapahit menjadi batik yang khas yang mengacu pada bentuk, struktur, dan aturan-
commit to user aturannya sendiri di dalam kebudayaan yang melingkupinya. Dengan pemahaman demikian, akan dapat menyingkap bagaimana masyarakat atau pengrajin Batik Majapahit memaknai kebudayaan mereka sendiri yang mereka presentasikan dalam seluruh proses Batik Majapahit atau dengan kata lain seperti yang ditulis Spradley, kajian etnografi tidak hanya melihat berbagai artefak dan objek, tetapi lebih daripada itu ia menyelidiki makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap berbagai artefak atau objek tersebut (Spradley, 1997: 6).
Pendekatan etnografi yang dipakai dalam penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana batik Majapahit sebagai produk budaya adalah saling berkaitan dengan makna yang berhubungan dengan relasi sosial, praktek dan pengalaman- pengalaman masyarakat pendukungnya. Seperti yang dituliskan Heddy, salah satu pendekatan dalam antropologi seni yang sering dipakai dalam mengkaji fenomena kesenian adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini untuk memahami fenomena kesenian secara holistik atau menyeluruh agar si pengkaji seni atau peneliti dapat melihat kesenian menjadi lebih komprehensif, lebih utuh. Melalui pendekatan semacam ini dapat mengetahui bahwa proses-proses kreatif dalam simbolisasi ide dan perasaan ke dalam berbagai bentuk kesenian tidak dapat lepas dari konteks sosial dan budaya tempat individu berada dan dibesarkan (Heddy, 2000: 413).
commit to user
BAB III METODE PENELITIAN Berdasarkan kerangka pikir etnografi maka metode penelitian yang dipakai
adalah metode penelitian kwalitatif. Metode penelitian disini yang dimaksud adalah suatu perangkat metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini.
Beberapa hal yang merupakan bagian dan perangkat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
A. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan lokasi yang diperkirakan merupakan bekas kota kerajaan Majapahit yang cukup luas, yakni di Kabupaten Dati II Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto, khususnya Kecamatan Trowulan, dikelilingi oleh situs arkeologis yang luas (meliputi kira-kira 100 kilometer persegi). Lokasi yang bisa mengarahkan peneliti untuk menelisik jejak-jejak Batik Majapahit. Sesuai dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan etnografi yang digunakan dalam penelitian maka peneliti berusaha menjelajahi lokasi penelitian (Trowulan, Mojokerto Kota, dan Kabupaten Mojokerto) untuk mengumpulkan data secara langsung dan mengarahkan kajian pada objek menurut apa adanya (alami). Pilihan ini berdampak pada ketergantungan atas waktu dan konteksnya.
commit to user
B. Sumber Data
Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Informan Informan dalam penelitian ini terdiri dari beragam individu di mana
18
masing-masing informan memiliki beragam kedudukan. Kedudukan yang beragam tersebut mengakibatkan adanya perbedaan macam akses dan kelengkapan mengenai berbagai informasi yang bisa diperoleh dan dimiliki (H.B. Sutopo, 2002: 51). Informan dalam penelitian ini antara lain:
Arkeolog dari kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur di Trowulan yakni Aris Soviany dan Edi Widodo.
Perajin batik dan pemilik usaha Batik Majapahit yang ada di Mojokerto, terutama Ibu Ernawati, pengrajin batik sekaligus pemilik “Batik Erna
Surodinawan ” dan Ibu Heni pemilik usaha Batik Negi. Tokoh masyarakat dalam hal ini budayawan penggiat kesenian di Trowulan, yakni Supriyadi.