ETIMOTOLOGI DAN ASAL USUL FABRIK DENIM

ETIMOTOLOGI DAN ASAL USUL FABRIK DENIM

Nama "denim" berasal bahasa Perancis serge de Nîmes yang bererti "kain serge
dari Nîmes".
Denim dahulunya diwarnakan dengan pewarna indigo untuk menghasikan jeans
biru meskipun "jean" sebelum ini dikaitkan dengan kain kapas yang berwarna
terang dan berbeza. Perkataan "jean" itu sendiri berasal daripada istilah bahasa
Perancis untuk Genoa, Itali (Gênes), tempat seluar denim pertama kalinya
dihasilkan.
Jeans atau denim sebenarnya mula digunakan sebagai pakaian untuk golongan
pekerja lombong emas sewaktu berlakunya pembukaan banyak lombong emas di
California pada tahun 1849. Pada ketika itu, sesiapa yang memakai seluar denim
atau jeans ini dianggap sebagai golongan kelas bawahan yang terpaksa
melakukan kerja-kerja 3D - dirty, dangerous dan demeaning.
Kain denim telah digunakan di Amerika Syarikat sejak pertengahan abad ke-19.
Ia mula popular pada 1873 apabila seorang tukang jahit dari Nevada bernama
Jacob W. Davis menghasilkan seluar denim pertama yang dikuatkan dengan
rivet. Pada ketika itu, pakaian buruh Barat seperti pemerhati dan pelombong
tidak tahan lama. Davis mendapat ilham membuat jeans bertetulang ini apabila
seorang pelanggan wanita memesan sepasang seluar yang kuat dan tahan lama
untuk suaminya yang bekerja memotong kayu. Ketika Davis hampir selesai

dengan menjahit jeans birunya, dia melihat beberapa rivet tembaga terbiar di
atas meja dan menggunakan rivet tersebut untuk mengikat poket-poket
seluarnya itu. Tidak lama kemudian, seluar denim mula dikenali dengan
merebaknya dan Davis mendapat permintaan banyak - sebanyak 200 pasang
seluar ini yang terjual kepada pekerja-pekerja berat yang memerlukannya. Davis
bersusah payah memenuhi permintaan yang banyak untuk kedai kecilnya lalu
dia menulis surat cadangan kepada syarikat pemborong barang-barang kering
Levi Strauss & Co. yang merupakan pembekal kain denim untuk kedainya. Davis
mencadangkan reka bentuk seluar denim berivet tersebut dipatenkan di bawah
namanya sebagai pereka sebagai pertukaran untuk hak-hak pembuatan tertentu.

Levi Strauss & Co. begitu tertarik dengan kemungkinan meraih keuntungan
dalam pembuatan pakaian ini sehingga mereka kemudiannya mengupah Davis
menguruskan pengeluaran besar-besaran denim di San Francisco.
Jeans sebenarnya mula digunakan sebagai pakaian untuk golongan pekerja
lombong emas sewaktu berlakunya pembukaan banyak lombong emas di
California pada tahun 1849. Pada ketika itu, sesiapa yang memakai seluar denim
atau jeans ini dianggap sebagai golongan kelas bawahan yang terpaksa
melakukan kerja-kerja 3D - dirty, dangerous dan demeaning.
Kain denim dahulunya adalah kain kapas kasar yang pada asalnya digunakan

untuk pakaian pelombong. Denim mempunyai bahan kain yang diperbuat
daripada kapas twill yang mudah dibasuh, agak tebal dan sangat tahan lama.
Teksturnya sama seperti permaidani tetapi lebih kurus dan juga licin. Di awal
kemunculannya, denim hanya mempunyai satu warna sahaja iaitu indigo. Akan
tetapi dengan perkembangan zaman kini kain denim mempunyai warna-warna
lain seperti hitam. , abu-abu, putih khaki, coklat, biru terang/gelap dan kini
warna-warna terang juga lebih dan lebih seperti merah jambu, hijau, merah dan
lain-lain.

JENIS JENIS KAIN DENIM
Denim mempunyai beberapa jenis kain denim yang kering(denim kasar)
antaranya :
i-

Dry denim atau raw denim

Dry denim atau kain denim kering adalah kain denim yang tidak
melalui proses mencuci kain terlebih dahulu. Pada dasarnya tidak ada
perbezaan antara denim sebelum memasuki proses pewarnaan melalui
mencuci dengan denim ataupun sebelum mencuci. Yang

membezakannya adalah kain denim ini lebih kaku pada awal-awal
penggunaan dibandingkan jenis kain denim pre-wash, sehingga
diperlukan beberapa minggu penggunaan untuk membuatnya menjadi
lebih lentur. Biasanya jenis denim kering warna akan memudar secara
beransur-ansur supaya corak akan membentuk secara semulajadi di
bahagian-bahagian tertentu, seperti dalam bekas lipatan.
ii-

Pre-wash Denim

Yang membezakan jenis kain denim ini dengan kain cucian denim
adalah kerana kain denim ini telah mengalami pengubahan terlebih
dahulu untuk melembutkan kain dan mengurangkan penyusutan, oleh
kerana itu jenis kain denim ini mempunyai sifat yang cenderung lebih
lentur di bandingkan dengan jenis kain denim yang kering. Satu lagi
yang membezakan dengan jenis kain cucian denim adalah pola yang
terbentuk pada jenis kain denim ini adalah pola buatan yang sengaja
dibentuk.
iii-

Black Coated Denim

Black Coated denim adalah jenis kain denim yang di dalam kainnya
mengandungi bahan acryling, bahan ini mempunyai sifat mengawetkan
kain denim itu sendiri sehingga boleh digunakan lebih lama oleh
pelanggan. Denim ini juga akan menanggalkan kesan berkilat pada
kain jika terkena gesekan.

iv-

Stretch Denim

Stretch denim adalah sejenis kain denim yang terdapat pada
komponen kain yang menambah komponen atau elemen elastic seperti
spandex. Untuk membuatnya hanya perlu menambah kira-kira 3%
unsur elastik sahaja seperti spandex untuk membuat kain denim ini
memerlukan sebanyak 15% dari saiz asalnya. Penambahan unsur ini
dapat memendekkan hayat denim tersebut.
v-

Selvedge Denim

Selvedges Denim ini merujuk pada sisi tepi atau pinggiran daripada
kain denim yang ditenun atau dianyam¸ sehingga sisinya tidak mudah
koyak, dan berumbai. Sebelum tahun 1950, kain denim ini ditenun
menggunakan sebuah alat tenunan kuno yang bernama “shuttle
looms”. Mesin ini boleh menghasilkan jalur tenunan yang kukuh dan
rapat, serta pada bahagian sisi kain juga sudah teranyam sehingga
tidak mudah terurai dan koyak.
vi-

Ramie denim

Kain denim ini dicampur dengan serat biji rami. Campuran ini
menjadikan kain denim yang dihasilkan lebih lancar daripada biasa,
dan boleh mengurangkan kedutan pada kain. Denim jenis ini juga tidak
mudah kotor dan mudah menyerap air sehingga menjadi lebih kuat jika
basah. Di samping itu, kain denim jenis ini juga tidak akan kehilangan
bentuknya dari masa ke masa.

vii-

Poli Denim

Seperti namanya, satu denim ini dicampur dengan poliester . Bahan ini
menjadikan kain denim lebih ringan dan sesuai untuk majlis-majlis
formal atau separa formal. Di samping itu, kain denim juga lebih cepat
kering apabila dibasuh. Kain denim lebih disukai oleh yang lebih tua.
Tetapi tidak sedikit juga yang digunakan oleh sesiapa sahaja yang ingin
mempunyai penampilan semiformal atau "formal tetapi santai."
viii-

Denim berwarna

Kain denim berwarna ditenun, diperbuat dengan benang dicelup salah
satu daripada warp atau kain. Kain jenis ini boleh didapati dengan
proses pencelupan sekeping.

PEMBUATAN RAW DENIM
Terdapat beberapa proses yang dilakukan untuk menghasilkan raw denim :

Pengumpulan bahan kapas

Memandangkan denim ini dibuat dengan menggunakan 100% kapas, maka
sumber kapas ini akan diambil dari negara luar seperti Australia, Zimbabwe dan
sebagainya. Perbezaan ini menyebabkan berlaku perdebatan dalam aspek
negara mana yang menghasilkan kapas paling bermutu.
Pemintalan

Selepas kapas ini siap dikumpul, ia akan melalui proses pemintalan untuk
menghasilkan benang dan seterusnya digunakan dalam penghasilan fabrik
denim. Proses pemintalan ini boleh dibahagikan kepada 3 jenis :




Open-end
Ring
Double-spun

Proses dye fabrik

Benang yang dipintal tadi akan melalui proses dyeing, iaitu memberikan warna
kepada benang tersebut. Proses ini juga boleh dibahagikan kepada 3 kaedah
bergantung kepada jenis fabrik yang ingin dihasilkan :




Loop dyeing
Slasher dyeing
Rope dyeing

Proses penghasilan denim

Selepas diwarna, maka benang tersebut akan melalui proses untuk
menghasilkan denim. Dalam proses inilah akan terhasilkan selvedge yang
merupakan signature kepada denim.

PENYERAPAN KAIN DENIM
Kain denim asalnya dicelup dengan sejenis pewarna yang dihasilkan daripada
pokok tarum atau Indigofera tinctoria, tetapi proses pewarnaan kain hari ini

sebaliknya menggunakan pewarna indigo yang sintetik. Tidak kiralah apa jenis
pewarna yang digunakan, benang kain tersebut mengalami proses pencelupan
dan oksidasi berulang-kali — celupan yang lebih banyak menghasilkan warna
nila yang lebih kuat.
Pewarnaan denim secara tradisional (indigo) biasa dilakukan untuk menciptakan
warna biru pada denim, bahan pewarna yang digunakan yaitu berupa zat
pewarna indigo. Sementara pewarnaan sulfur lebih banyak digunakan untuk
menciptakan warna denim selain biru (non biru).
Pewarna Denim


Pewarna Indigo

Warna indigo adalah sumber yang sangat penting untuk sebuah denim. Pewarna
indigo awalnya merupakan jenis pewarna yang diekstrak dari tanaman
indigofera, sejenis tanaman perdu yang diambil bagian daun dan rantingnya
untuk menghasilkan warna biru yang khas.
Pewarna alam mulai bergeser penggunaannya sejak tahun 1800-an setelah
ditemukannya cara pewarnaan denim secara kimiawi seperti sintesa indigo pada
tahun 1897. Berkembangnya produksi indigo sintetis menyebabkan penggunaan

indigo alami dalam industri tekstil kian menurun.
Sepintas tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua jenis pewarna indigo
tersebut, baik yang natural maupun yang sintesis. Meskipun dari segi durability
dan kualitas warnanya, pakaian yang dibuat menggunakan pewarna indigo
natural memiliki daya tahan yang lebih baik jika dibandingkan dengan indigo
sintetis.
Proses pembuatan indigo yang cukup lama menjadikan kuantitas produk yang
dibuat dengan pewarna indigo natural juga lebih sedikit sehingga limbah yang

dihasikan juga sangat minim, tidak seperti indigo sintetis yang dapat diproduksi
secara masal.


Pewarna Sulfur

Selain menggunakan pewarna indigo ada juga denim yang menggunakan
pewarna berbahan sulfur atau belerang. Pewarnaan sulfur dapat dikategorikan ke
dalam jenis teknik pewarnaan denim yang paling popular diantara pewarnaan
lain (selain warna indigo). Bahan ini marak digunakan karena biaya produksinya
dikenal jauh lebih murah.

Bahan denim yang dibuat dengan teknik pewarnaan sulfur hasil akhirnya tidak
berwarna biru melainkan berwarna hitam kecoklatan. Untuk yang mengalami
heavy wash kemungkinan warnanya akan berubah menjadi coklat keputihan
namun masih ada semburat warna gelapnya

JENIS JENIS DENIM
1. Raw Denim / Dry Denim

Perbezaan Jeans dan Denim, Serta Penjelasan Lengkapnya
Raw Denim adalah bahan dasar Jeans yang langsung dijahit tanpa melalui proses
pencucian. Biasanya jenis Raw Denim ini lebih keras dan kaku serta akan luntur
seiring dengan seringnya pemakaian dan pencucian.

2. Washed Denim

Perbezaan Jeans dan Denim, Serta Penjelasan Lengkapnya
Washed Denim adalah bahan Jeans yang telah melalui proses pencucian,
sehingga warna denim secara keseluruhan terlihat lebih cerah. Jenis denim ini
akan lebih lemas dari pada jenis Raw Denim.

3. Prewashed Denim

Perbezaan Jeans dan Denim, Serta Penjelasan Lengkapnya
Denim ini sama dengan Washed Denim, perbedaannya hanya pada letak warna
yang lebih cerahnya berada di titik tertentu. Perbedaan paling mencolok adalah
tipe ini lebih menonjolkan garis lipatan pada denimnya

4. Selvedge

Perbedaan Jeans dan Denim, Serta Penjelasannya
selvedge atau selvage adalah untaian atau jalinan hasil tenun denim yang
terdapat pada bagian samping kain. Selvedge dibuat untuk menghindari kain
yang sudah ditenun terlepas atau terdedel. kata Selvedge sendiri diambil dari
frase Self-Edge, yah untuk melindungi diri sendiri

Selvedge denim dihasilkan oleh mesin-mesin shuttle loom tua (mesin buatan
tahun 1890-1930an). Awalnya para produsen denim Amerika yang menggunakan
mesin Shuttle loom tersebut, hingga pada tahun 1930an dimana permintaan
akan denim terus meningkat dan produksi denim menggunakan shuttle loom
hanya mampu membuat lebar denim sepanjang 70-80 cm dan setiap satu helai
celana membutuhkan hingga 3 yard panjang bahan, membuat produsen beralih
ke mesin yang lebih modern, dimana mesin bisa memproduksi denim lebih lebar
dan produksi bisa lebih cepat. Sehingga shuttle loom tradisional mulai
ditinggalkan. Kemudian mesin-mesin tersebut dibawa ke Jepang dan para
produsen jeans Jepang tetap menggunakan shuttle loom hingga sekarang untuk
menjaga ke-autentikan denim mereka.Selain itu para produsen jeans
menggunakan warna yang berbeda-beda untuk membedakan selvedge denim
yang mereka ciptakan dengan denim lainnya. sehingga ada yang menggunakan
warna merah, ungu, orange, hijau sebagai color band atau color code dari denim
yang mereka produksi. via Dr. Ricks Denim

SPESIFIKASI DENIM
1. Twill

Perbezaan Jeans dan Denim, Serta Penjelasannya
Twill adalah alur dari kain denim. Twill terbagi menjadi 2 macam, yaitu Right Twill
(sebelah kanan) dan Left Twill (sebelah kiri).

2. Oz

Perbezaan Jeans dan Denim, Serta Penjelasannya
Oz adalah ukuran ketebalan Jeans. Semakin kecil Oz Jeans maka semakin lemas,
sebaliknya semakin besar Oz Jeans maka semakin kaku kainnya.

PASARAN DUNIA
Pada tahun 2007, pasaran denim dunia dikira sebanyak USD 51.6 bilion, dengan
permintaan berkembang sebanyak 5% dan bekalan meningkat 8% setiap
tahun. Lebih daripada 50% denim dihasilkan di Asia, kebanyakannya
di China, India, Turki, Pakistan, Bangladesh.
Jadual berikut menunjukkan tempat-tempat kain denim dihasilkan di serata
dunia:
Kawasan

Bilangan
kilang

China

297

India

23

Asia (tidak termasuk India
dan China)

81

Amerika Utara

9

Eropah

41

Amerika Latin

46

Afrika

15

Australia

1

Jumlah

513

CARA PENCUCIAN FABRIK DENIM
i)

Menggunakan kaedah stonewash
Banyak pakaian denim (jean) diproses dibasuh dengan pelbagai cara.
Salah satu keistimewaannya adalah untuk memberikan penampilan
yang menggagumkan bahawa pakaian kelihatan sudah ketinggalan
zaman. Proses mencuci stonewash adalah cara untuk mencipta
"usang" di denim dengan membuat bahagian-bahagiannya kelihatan
lebih gelap atau lebih terang, tetapi ada yang akan membosankan
warna keseluruhan pakaian. Sistem stonewash juga boleh menambah
kelembutan dan fleksibiliti kain tegar dan tegar seperti kanvas.
Popular di sekitar trend fesyen tahun 1980-an. Pada tahun 2000an,
seluar jeans stonewash dibuat lebih buruk dengan penampilan lubang,
atau gelekan di pinggir dan pudar warna dibuat lebih bervariasi dengan
menggunakan teknik mencuci yang dikenali sebagai "sandblasting".
Pada mulanya, kaedah membasuh stonewash adalah dengan
menggunakan batu batu apung, yang batu apung akan mengikis
permukaan serat benang sehingga menghasilkan rupa yang
menyerupai seolah-olah telah dipakai untuk masa yang lama.
Memproses kerja menggunakan pelbagai jenis dan saiz batu apung,
bergantung pada jenis penampilan yang dikehendaki. Ini adalah sejenis
proses mencuci yang bergantung kepada tindakan mekanikal, yang
dilakukan hanya selepas pakaian (tidak semasa masih dalam bentuk
helai kain seperti biasa).
Donald Freeland, seorang pekerja dari syarikat pakaian jadi Great
Western Garment (yang kemudian diambil alih oleh Levi Strauss & Co),
mencari sistem "stonewash" untuk bahan denim pada tahun 1950.
Selain itu ada juga penemu lain bernama Claude Blankiet juga telah
mendakwa menemui teknik stonewash ini pada tahun 1970.
Sedangkan syarikat pakaian jean Edwin, mendakwa telah menemui
teknik sejenis pada tahun 1980.
Sekarang, proses stonewash tidak lagi menggunakan batu apung saja,
tetapi juga menggunakan enzim atau gabungan enzim dan batu apung.
Enzim selulosa yang berasaskan selulosa adalah yang paling biasa
digunakan. Enzim ini berfungsi sebagai hidrolisis selulosa dan pewarna
indigo pada permukaan bahan denim, dengan membantu
melonggarkan pewarna pakaian, serta melembutkan bahan denim.
Proses kimia ini disebut "bio-stoning." Enzim mempercepatkan lelasan
gentian benang dalam pakaian berat, apabila digunakan bersamaan
dengan pumikestones.
Hal-hal positif jika memakai enzim adalah: dapat meningkatkan
pengeluaran dan mengurangkan penggunaan batu apung dalam mesin
basuh, sehingga mengurangkan kesan haus enjin, mengurangkan
lelasan pada pakaian, mengurangkan jumlah tenaga kerja secara
intensif, dan membantu mencipta hasil kerja yang lebih konsisten.

Terdapat beberapa proses yang berbeza yang digunakan untuk
memudar pelbagai jenis pakaian. Jenis pakaian berbahan katun dengan
anyaman kepar yang berukuran berat dan sedang, umumnya diproses
cuci stonewash dengan kombinasi batu apung dan enzim. Sedangkan
jenis-jenis pakaian ringan seperti denim Tencel dan denim stretch
(yang dijarangkan jalinannya), blaus juga kemeja dapat diproses cuci
stonewash dengan hanya menggunakan enzim saja. Enzim lebih tepat
untuk jenis pakaian yang bebanannya yang lebih ringan, kerana jika
memakai batu apung maka pakaian tersebut boleh rosak.
Kulat jenis Trichoderma juga biasa digunakan dalam proses
"stonewash" yang memungkinkan untuk memaparkan ciri-ciri bahan
jean. Kerana kulat ini dapat menguraikan selulosa dengan enzim yang
dihasilkan, setelah dibasuh dengan batu apung.
Sedangkan pencucian pakaian denim yang dibasuh dengan sistem
"acid-wash", iaitu dicuci dengan batu apung dan klorin kemudian
diputihkan sehingga hampir berwarna putih, ditemui di Itali oleh
syarikat jeans "Rifle". Sistem acid wash seluar jeans kembali popular
pada akhir tahun 2000an di kalangan gadis-gadis remaja.

PROSES PEMBUATAN DENIM
Istilah "Denim" berasal dari kota Nimes di Perancis di mana "serge de Nimes"
dihasilkan. Denim diperbuat daripada pewarna tong, pewarna Indigo, yang
digunakan untuk kain kapas dalam bentuk longgar di lapisan. Selagi proses
pembuatan denim berkenaan, ia sama dengan fabrik Grey sehingga proses
tenunan dengan satu-satunya perbezaan bahawa dalam kes Denim Fabric, ia
dicelup pada peringkat saiz di mana seperti dalam Gray Fabric , keputusan
mengenai tahap pencelupan bergantung kepada produk siap.
Panduan pemula ini memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana
denim dibuat, bersama-sama dengan pautan ke analisis mendalam dengan lebih
banyak maklumat mengenai setiap lima tahap.
Peringkat pengeluaran 1: Bahan mentah

Peringkat pertama membuat denim adalah bahan mentah. Dan denim adalah
(kebanyakannya) diperbuat daripada kapas serat semulajadi yang berasal dari
kilang kapas. Ia sesuai untuk pengeluaran pakaian kerana ia selesa, bernafas
dan tahan lama.
Di negara berkembang kapas, kapas dituai dengan pemetik mekanikal. Di
kawasan membangun, seperti di Afrika dan Asia Tenggara, pemilihan sering
dilakukan dengan tangan.
Apabila dituai, kapas mentah akan melalui proses ginning di tapak penanaman.
Ini memisahkan gentian dari benih. Setelah ginning, gentian mentah
dimampatkan menjadi bal, dengan berat sekitar 250 kilogram. Setiap bale
mempunyai kapas yang cukup untuk kira-kira 400 pasang jins.

Kualiti kapas didasarkan pada satu set sifat fizikal, termasuk panjang ruji,
kehalusan dan kematangan (dikenali sebagai micronaire), kekuatan, dan warna.

Peringkat pengeluaran 2: Berputar

Proses permulaan pengeluaran denim terdiri daripada aktiviti pembukaan dan
penggabungan serat kapas. Carding dilakukan untuk menghapus apa-apa
perkara asing dan gentian pendek supaya kapas mengambil bentuk web yang
kemudiannya diubah menjadi bentuk seperti tali, sekerat. Kemudian proses
lukisan menghasilkan satu sekerat seragam tunggal dari sebilangan slivers
berwarna. Benang kemudian berputar melalui Spinning Terbuka Akhir atau Ring
Spinning. Roving juga dijalankan, jika berputar perlu dilakukan melalui Ring
Spinning. Secara amnya, kain denim adalah 3/1 kain kepak yang berlepis yang
diperbuat daripada benang yang dicelup benang dan benang kain ragung yang
tidak dikenali. Selalunya dicelup dan cincin Kelabu atau benang terbuka-terbuka
digunakan pada warp dan weft masing-masing. Secara tradisional, benang warp
adalah indigo dicelup.
Spinning adalah proses mengubah gentian menjadi benang. Ini semua
membuat serat bahan mentah selari, dan kemudian memutarnya. Sebelum
Revolusi Perindustrian, pemintalan dilakukan dengan tangan.
Pemintalan cincin dicipta pada 1828, jadi ia adalah cara asalnya. Ia
memberikan benang lembut dan tidak rata, yang menyebabkan pudar dengan
banyak kontras. Dan itu satu perkara yang baik. Pada tahun 1963, cara berputar
sekolah baru dicipta. Ia dipanggil berputar terbuka, dan ia lebih cepat dan lebih
murah. Kaedah ini juga mewujudkan benang yang lebih panjang dan berbulu,
yang kurang tahan lama. Mengenai rupa, denim terbuka hujung dengan kurang
kontras. Kedua-dua kaedah mempunyai tiga ciri yang sama: ketebalan, tekstur,
dan sentuhan benang.
Benang regangan
Untuk membuat stretch denim, anda perlu menambah elastomer sintetik ke
benang dalam proses berputar, dan anda mendapat hasil yang terbaik dengan
berputar cincin. Itu kerana regangan itu berputar terus ke inti benang dengan
kapas yang dibalut di sekitar elastomer. Dengan cara ini, anda mengekalkan
sentuhan lembut dan kepantasan kapas, sambil menambah daya tahan.
Keistimewaan stretch denim adalah menjadikan jeans lebih selesa. Tetapi ada
kelemahan juga.

Peringkat Pengeluaran 3: Penyediaan Warp - Proses Pencelupan dan Pengukuran

Pencelupan adalah di mana benang mendapat warna. Ia dilakukan dengan
merendam benang dalam cecair yang mengandungi zat warna. Jenis klasik
denim yang berwarna biru di luar dan putih di dalamnya adalah 'benang dicelup'
- hanya bermaksud benang warp dicelup. Benang warp adalah indigo dicelup dan
bersaiz dengan bantuan dua kaedah.
(i) Thread dari beberapa balok belakang digabungkan untuk membentuk
lembaran peringatkan dan dicelup dan bersaiz pada mesin yang sama.
(ii) Benang, kira-kira 350-400 dalam jumlah dibentuk ke dalam tali. Tali 12-14
berjalan bersebelahan antara satu sama lain melalui unit pencelupan berterusan.
Selepas pencelupan, tali akan kering pada silinder pengeringan dan kemudian
dikumpulkan dalam tin. Selepas itu, rasuk pekerja disediakan. Pengukuran
kemudian dilakukan dengan cara konvensional.
Warna biru asal berasal dari indigo. Ia adalah salah satu zam yang tertua yang
masih digunakan hari ini; pada tahun 2016, sekeping fabrik berwarna 6000 tahun
yang dicelup dengan indigo ditemui di Peru. Indigo digunakan sebagai 'semula
jadi' kerana ia diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan. Hari-hari ini,
bagaimanapun, hampir semua indigo adalah sintetik melalui kejuruteraan kimia.
Terdapat pelbagai proses pencelupan dan ukuran, yang boleh diklasifikasikan
kepada empat kategori.
• Pencahayaan Indigo-Rope yang berterusan dan saiz.
• Pencahayaan Indigo berterusan dan saiz.
• Rasuk indigo dan saiz saiz.
• Berwarna pencelupan dan saiz.
Pencahayaan Indigo-Rope yang berterusan dan saiz.

Benang yang keluar dari bingkai cincin digulung ke dalam keju atau kerucut dan
kemudian diletakkan pada pemberi bola di mana 350-400 benang dibentuk ke
dalam tali dan luka silang ke bola sesuai dengan panjang balok lekukan. Semasa
proses ini, jalur pajakan dimasukkan pada selang masa tertentu kerana ia
diperlukan untuk pemprosesan lanjut pada Long Chain Beamer. Berdasarkan saiz
tumbuhan pencelupan tali, 12-24 tali, pada satu masa, dicelup, dioksidakan,
dikeringkan dan diletakkan dalam bekas besar. Tali ini kemudian dibuka pada
Long Chain Beamer melalui roll ketegangan dan sikat pengembangan dan luka
pada balok belakang. Rasuk belakang kemudiannya bersaiz dan warp bersaiz
kemudian ditenun. Sistem ini biasanya digunakan in US Dyeing berterusan dan
saiz. Dalam proses ini, balok belakang diproses pada mesin pencelupan / saiz
dan bukannya tali. Warp diwarnai, dioksidakan, dikeringkan dan bersaiz pada
satu perjalanan. Walaupun proses ini kurang rumit, risiko kerosakan thread
individu lebih besar daripada pencelupan dalam bentuk tali. Kaedah ini biasanya
digunakan di negara-negara Eropah. Pencelupan sinar-belakang dan ukuran saiz
belakang. Pencelupan dan ukuran dibuat dalam dua peringkat dalam kaedah ini.
Pada peringkat pertama, balok belakang dicelup, teroksidasi, kering dan luka
pada roll kumpulan. Gulung batch itu kemudiannya bersaiz, kering dan luka pada
rasuk tukang tenun. Pencelupan berterusan dan ukuran. Walaupun kaca keras
dan tegar namun ia boleh diubah menjadi Kaca Fiber halus, lut dan fleksibel,
yang biasa dikenali sebagai gentian kaca. Ia sangat berkilat dan kelihatan seperti
sutera. Terdapat dua kaedah untuk pembuatan gentian kaca, Proses Filament
Berterusan dan Proses Serat Staple. Selain daripada berkilat dan fleksibel, serat
kaca juga tahan panas. Oleh kerana banyak sifatnya, serat ini digunakan secara
meluas untuk kelengkapan rumah, pakaian dan banyak lagi keperluan industri.
Sungguh sangat menarik untuk mengetahui tentang keseluruhan proses
Pembuatan Serat Kaca.
Production stage 4: Weaving

Weaving adalah proses mengubah benang menjadi kain. Dua set benang
diselaraskan pada sudut 90 °. Untuk denim klasik yang paling berwarna biru di
bahagian depan dan terutamanya putih di bahagian belakang, benang kain
rumput yang terbentang di bahagian bawah, dan benang warp yang berjalan ke
bawah dicelup. Denim kepunyaan keluarga tenunan tenunan. Jenis denim yang
paling biasa adalah 3 × 1, yang mempunyai tiga benang warp untuk setiap
benang kain di bahagian depan kain, dan garis twist diagonal yang berjalan

sama ada ke kiri atau kanan. Proses tenunan merangkumi warp, yang
merupakan benang panjang indigo yang dicelup dan mengisi, yang merupakan
benang salib yang berwarna alami. Benang meledingkan adalah dalam bentuk
lembaran. Benang renda dimasukkan di antara dua lapisan pelekat dengan cara
pembawa yang sesuai, seperti Shuttle, Projektil, Rapier, Arus Udara, Arus Air, dan
lain-lain Pemilihan pembawa bergantung kepada jenis jentera tenunan yang
digunakan. Dua teknologi yang berbeza yang tersedia untuk mesin tenun ialah Sistem Tenunan Ular Bersih konvensional yang dilakukan oleh Looms Biasa atau
Loom Otomatis; dan Shuttle Kurang Tenun Sistem yang dilakukan oleh Airjet,
Waterjet, Rapier, atau mesin tenunan Projectile. Loom Shuttle konvensional
menghasilkan pengeluaran yang lebih rendah disebabkan oleh kelajuan perlahan
dan haus dan lusuh mesin yang berlebihan. Oleh itu, kini denim biasanya ditenun
melalui Sistem Ulang Tenun Kurang Shuttle iaitu Airjet looms, alat tenun rapi
atau alat tenun peluru.

Tahap pengeluaran 5: Kain tenunan

Kain tenunan akhir, luka pada gulung kain, diambil dari mesin tenunan pada
selang masa tertentu dan diperiksa pada mesin pemeriksaan supaya sebarang
kesalahan tenunan mungkin dapat dikesan. Dalam latihan kawalan kualiti ini, di
mana pun ada kesalahan, langkah-langkah pembetulan diambil kemudian dan di
sana sahaja. Kain Denim tenunan itu kemudiannya melalui pelbagai proses
penamat, seperti memberus, menyikat, mencuci, impregnasi untuk berpakaian
dan mengeringkan. Berus dan menyanyi menghilangkan kekotoran dan
membantu bahkan permukaan kain denim. Berpakaian mengawal tangan dan
ketegaran kain sementara penguncupan mampatan menguruskan kestabilan
dimensi. Kain denim lebar standard kemudian dihantar untuk membuat. Dalam
proses ini, kain dipotong ke lebar yang dikehendaki mengikut saiz yang
diperlukan. Fabrik kain buatan denim kemudian diperiksa dengan teliti untuk
kecacatan seperti kecacatan tenunan, pencelupan tidak sekata, pelunturan dan
pencelupan kecacatan, noda minyak, atau patch. Selepas pemeriksaan, produk
akhir dikategorikan berkualiti. Kesalahan kurang kain dihantar ke jabatan
pembungkusan manakala yang cacat dihantar untuk pembetulan lanjut.

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN DENIM
Kebaikan
• Memberi Cast Gray, memegang
pewarna untuk fabrik untuk
memelihara naungan gelap

Keburukan
• Penyambung salib resin membuat
kain sengit, dengan itu kehilangan
kekuatan kain lusuh.

• Membantu mengekalkan lipatan
yang digunakan pada fabrik sebelum
pempolimeran, dengan itu boleh
membuat 3D-whiskers.

• Rawatan resin melibatkan beberapa
proses dan oleh itu perlahan
pengeluaran

• Memberi tangan kasar dan kering
kepada kain. Boleh mengawal pilling
pada kain.
• Akan bertahan lama dan mudah
dicuci
KEGUNAAN FABRIK DENIM

• Menyembuhkan diperlukan (mesin
khas)
• Tidak sesuai digunakan oleh kanakkanak kerana kandungan formaldehid
• Ia mengecut

KESIMPULAN
Denim adalah unik dalam sambungan tunggal dengan satu warna. Benang
warp secara tradisi dicelup dengan pigmen biru yang diperolehi daripada
pewarna indigo. Sehingga pengenalan pewarna sintetik, pada akhir abad ke-19,
indigo adalah pewarna semulajadi paling penting yang diketahui manusia, yang
dikaitkan dengan kain praktikal dan pakaian kerja. Ketahanan indigo sebagai
warna dan kegelapan nada menjadikannya pilihan yang baik, apabila mencuci
kerap tidak mungkin.
Pasaran massa yang lama telah dibahagikan, berpecah belah, pecah menjadi
banyak pasaran mini, mikro dan niche. Generasi terakhir mempunyai kuantiti
jenama yang sangat banyak untuk dipilih, persepsi yang berbeza mengenai nilai
kultus memiliki label insider kecil dan kesetiaan fanatik hanya kepada yang
panas setiap hari.
Dibebaskan dari semua sekatan sosial dan kreatif, denim menganggap
sejumlah penyamaran dan konteks yang dipakai dan telah melanggar hampir
apa-apa had ke atas harga. Ia juga boleh didapati di koleksi rumah, yang
terdapat dalam kusyen, bed spreads dan penutup perabot.
Hari ini tidak hanya bermakna jins. Ini bermakna banyak perkara-skirt, jaket,
beg, aksesori dan juga kasut. Pakaian kapas mempunyai ketulan bahan denim.
Kumpulan umur yang dianggap sebagai pakaian fesyen adalah 16 hingga 28.
Kebiasaan jeans yang tinggi profilnya akhirnya di sini dan anak-anak bandar
terutamanya sedang memanjatnya sebaik sahaja ia muncul di rak-rak kedai.
Sarees dan juga Salwar Kameez dibuang untuk memakai seluar jeans; sesuatu

yang sangat elegan dan lebih sesuai dengan penampilan muda muda muda.
Minis berpindah untuk diganti dengan seluar jeans.
Kemunculan jenama jeans antarabangsa di India seperti Lee, Wrangler, Levis,
Calvin, Klien, Jordache dan Pepe menyokong lagi potensi seluar jeans di India.
Jenama India yang sudah popular di seluar jeans ialah Mesin Terbang, Nombor,
Blue Lagoon, Unnex, Buffalo, UFO, Avis dll. Selain itu terdapat 150 jenama yang
berada di pasaran pada sokongan peniaga.
Denim India sentiasa meningkatkan ketinggian baru. Ia berjaya bersaing
dengan jenama lain yang popular di luar negara dan telah mengukir niche untuk
dirinya sendiri di pasaran dunia dengan memenuhi piawaian antarabangsa. Tidak
ada kain yang dipertahankan oleh pembuatnya seperti denim dan tidak
menghairankan untuk membaca kejayaan malam dalam perniagaan pakaian
readymade dengan denim sebagai kain asas.